在5月21日，也就是三天之后的日出时分，我们将迎来一场罕见的天文奇观——日环食。日环食是日食的一种，由月球运行到地球与太阳之间的特定位置，月球遮挡了太阳大部分光线而产生的天文现象。本次是继2010年1月15日后，又一次我国境内可见的日环食，下一次国内可观测得到的日环食要等到2020年6月21日了。爱好摄影的我们，又怎样错过这次天文盛宴呢？不过拍摄日环食跟普通摄影有很大区别，我们一起来看看当中的要点技巧吧。

　　日环食（annular solar eclipse）是日食的一种。发生时太阳的中心部分黑暗，边缘仍然明亮，形成光环。这是因为月球在太阳和地球之间，但是距离地球较远，不能完全遮住太阳而形成的。发生日环食时，体物的投影有时会交错重叠。日环食的本质实际上是因为月球离地球较远，月球的本影不能到达地面而它的延长线经过了地面，而位于月影的本影延长线区域（伪影区）的人们就能看到日环食。如果月球离地球较近，月影本影能到达地面，则本影下的人们看到的是日全食。

　　日环食还与地球和月亮本身有关。因为地球和月亮都是不透光的球体，所以太阳照射到光，有时会被月球挡住。太阳射出的光线被月球挡住，而在月球的阴影区内，人就不能接受到阳光，所以就无法看到太阳。又因为月球到地球的距离与月球到太阳的距离不同，且月球离太阳比月球距离地球大很多所以月球就把太阳遮住，只露出周围的一部分，所以形成日环食。

　　本次日环食可观测的地区分布在广西、广东、香港、澳门、江西、福建以及浙江等部分地区，宝岛台湾也能观测得到，另外我们大部分地区都能够不同程度地观测得到日偏食现象。

　　为了让环食地带的公众更好地观赏日环食，中国天文学会理事、南开大学教授 苏宜 特地提供了具体时刻表：

　　日食是让人感觉相当伟大的天文现象，尤其是烈日当空之下，不到几分钟的时间，太阳便被月球完全挡住，原本明亮耀眼的天空变得像晚上一样深邃，感觉非常奇妙。不过本次21日的日环食发生在日出后不久的时间，这时太阳的上升角度还比较低，上面描述的感觉会有差异。

　　在太阳上升角度较低时出现日食，有几个需要留意的情况。一是地面悬浮物容易造成遮挡，使得太阳不容易看清，这在大城市当中尤其明显。二是如果日出的方位有较多的高楼大厦，而你又只能处于地面进行拍摄，那就非常容易被这些高楼大厦遮挡，所以选择一个高处进行拍摄，是明智的。三是天气问题，只要日出方位有雨雾，就算你拍摄地点头上完全晴朗，那还是难以拍出好的日食照片。

　　当然，日食发生在太阳上升角度较低的时候，也有不少好处的。一是太阳亮度没有那么高，就算没有日食观测专用的巴德减光膜，用个普通的ND减光镜也能凑合。二是拍摄构图时，容易让太阳与远处地平线上的建筑物或者景物进行搭配，不会让画面只有太阳那么单调。三就是拍摄时，长焦大炮镜头可以用一个较为平缓的角度摆放，对脚架、云台的压力也会较低（当然好的脚架云台还是少不了的）。

　　需要用什么相机和镜头来拍摄，这牵涉到你想把太阳“拍到多大”。在地球上观看太阳，看到的太阳直径大约是0.537°（视角，也叫角直径，地球位于近日点时太阳视角为0.542°，远日点时为0.532°，这里取平均值）。

　　一只等效焦距500mm的镜头，视角是5°，也就是说，使用等效焦距为500mm的镜头拍摄太阳，在画面当中看到的太阳横向所占宽度稍微高于整个画面的1/10。如果换上一只等效800mm的镜头，视角为3°05′，所拍摄出来的太阳画面就会占整个画面横向超过1/6。

　　如果你是拍摄静态照片，可以通过后期裁剪的方式，使得太阳在画面上的比例变得更大。但如果你是拍摄视频，那就真的需要更加长的焦距才够给力了。

　　这里说的都是视角的问题，所以全画幅机身并不会比APS-C画幅机身占优，反而是APS-C机身会比较好用。因为APS-C机身，镜头的实际视角通常要再乘以1.6或者1.5，也就是说，手上的镜头实际焦距为500mm，装在APS-C机身上就可以达到800mm的视角（以1.6x计算）。（谜之音：M4/3党表示压力不大，我们要乘以2！）（谜之音2：尼康1系表示灰常安逸，我们要乘以2.7！）

　　当然了，如果本身有增距镜，大可以选择倍数最高的那只来用。例如手上的镜头实际焦距为500mm，用上一只2x增距镜（先不管还有没有自动对焦），再放在APS-C机身上，得到的视角就跟1600mm的镜头一样了！

　　所以，总体上来说，要拍摄日食，最好就是用上你能动用到的等效焦距最长的搭配。但当然了，如果不只拍摄太阳（例如下文所说到的），也可以搭配其他镜头进行拍摄。

　　三脚架：这肯定是必须的。在等效焦距非常长的镜头上，视角和取景范围非常小，手持时的轻微抖动都会让太阳脱离取景范围。一只足够稳固的三脚架和云台搭配，绝对能让你的日食拍摄如虎添翼。在21日的日环食当中，太阳上升角度较低，镜头和镜头会以较为平缓的角度拍摄，所以三脚架可以使用日常高度的款式。但如果是在太阳上升角度较大的时候拍摄日食，镜头肯定需要大角度地指向天空，这时候一只较为高大的三脚架，可以让你取景拍摄时显得没那么累。

　　巴德膜：这也是必须配备的。因为太阳的亮度相当高（就算是刚刚日出的时候也不能大意），如果直接拍摄或者眼睛直视太阳，必然会产生不良的后果，所以我们观测和拍摄时，需要做一些减光的措施。巴德膜专门用于太阳的观测，可以大幅度过滤太阳光线，使得观测时的亮度下降到合理的程度。巴德膜在X宝上就可以买到，售价是以面积的多少来计算的。X宝上有现成制作好的用于相机镜头的款式，也有单张半成品、让你自行制作的款式。在使用巴德膜时需要留意，膜本身需要较为平整，才能让拍摄出来的画面有较好的效果。所以在为镜头制作巴德膜滤镜时，可以的话就尽量绷紧巴德膜（但别撕破了）。最后，巴德膜一定要装在镜头的最前端，绝对不能安装在望远镜的目镜，或者镜头的后组镜片上，因为经过镜片的汇聚效果，阳光会强烈地照射在膜上，容易让膜融化，造成危险。（PS：巴德膜通常有两种密度，5.0高密度用于观测，3.8中密度用于拍摄，但其实好像也不是这么说的，拍摄也会用到5.0）

　　ND减光镜：相对巴德膜来说，ND减光镜的减光效果没有那么强烈，在太阳上升角度较低的情况下，可以考虑叠加使用多片ND镜，以达到足够的减光效果。ND镜相对于巴德膜来说，优势就是足够平整（玻璃嘛）、光学素质较高，所以拍摄出来的画面效果，理论上也会较高。但ND镜在拍摄日食时同样需要安装在镜头最前端，所以一些大炮镜头就基本上不用想了（哪有那么大的ND镜……）。

　　快门线：这个相对来说不算很必要。不过内置定时拍摄的快门线，可以让机身按照一定间隔进行拍摄（某些机身已经内置这些功能），在拍摄日食全过程时还是有点作用的。另外，快门线可以减低用手直接按动快门键时所带来的晃动，这在使用超长焦镜头拍摄时也是比较需要注意的。（反正我有快门线的话，一定会带上）

　　器材重要，但是对器材的设置同样重要，否则照样拍不出好片，这里就说一下机身镜头等等的设置项目。

　　镜头：一般来说，装上巴德膜或ND镜后，对准了太阳，就可以使用实时取景功能进行对焦，一般来说焦点会落在无限远处。对准了之后，就可以拨到MF档，稍后基本上都不用再对焦了，MF也可以避免拍摄时镜头来回寻找焦点的麻烦。

　　白平衡：如果是使用巴德膜拍摄，可以直接指定K值，一般设定为3800-4200K左右较为合适。如果不是拍摄只有太阳的画面，而是带有周围景物的画面（广角镜头），则可以使用自动白平衡。当然了，如果使用RAW格式进行拍摄，那后期就可以随便调整白平衡设定了。

　　光圈：光圈值是大家容易误会的设定。在拍摄时，就算是使用了巴德膜进行减光，光线其实还是挺强的，有些人会觉得“那我就直接用小一点的光圈拍摄好了”，但这样做会容易出现小光圈的星芒情况。其实在拍摄时，光圈应该尽可能的大一点，一般不要小于F/11。

　　快门：如果是使用超长焦镜头拍摄，那就需要留意安全快门的问题。这时候千万别寄托于光学防抖，更快的快门速度有利于清晰成像。当然了，要留意快门速度有没有到达最高快门速度。

　　ISO：根据前面光圈和快门的情况，ISO值自然就容易调整了，以配合光圈和快门两者为大前提，一般来说会使用较低的ISO值。

　　这需要超长焦距的镜头，以及较低的太阳上升角度的配合，才能拍摄到出来。不过21日的日环食还真的有机会这样拍哦！

　　在食甚（月球完全挡住太阳）时可以使用广角镜头，把四周的景物同时拍下来，以表现日食对身边环境亮度的极大影响。把握得好的话，这会比单单一个太阳在画面当中要震撼得多。

　　同样是在食甚时候，太阳亮度下降到一定程度后，配合四周的人物，就像夜景人像一样拍摄。

　　日环食的时候，阳光通过物体投射到地面上的影子也会出现特别的变化（如上图，影子的光斑变成环状），这也是一个不错的拍摄题材哦！

　　有静态照片，有动态视频，这肯定是最好的了，不过这时候你肯定恨不得自己有多两双手臂吧？

　　日食虽然在全球范围内出现的几率较大，但是在我国境内能观测得到的次数就少了很多，尤其是罕见的日环食。在观测带地区的朋友，不妨把握这次机会，在5月21日好好拍摄一番吧，下一次日环食可是在8年多之后呢。